מדריך לבחירת אופניים חשמליים זולים ומשתלמים

2,200 שקל בקופה, חיוך רחב, נסיעה ראשונה מהחנות הביתה. בחודש השביעי הסוללה מחזיקה 11 ק"מ במקום 30, הרפידות האחוריות נגמרו פעמיים, והבקר החליט להיכבות באמצע רמת גן. סך ההוצאה עד סוף השנה הראשונה 3,600 שקל. מי שקנה כלי ב-3,200 עם בלמים הידראוליים וסוללה עם תאים מוכרים שילם באותה שנה 3,500 סך הכול, ורכב את כל השנה בלי לדחוף.

זו לא אגדה ולא הפחדה. זה החשבון שאני עושה כמעט כל שבוע עם רוכבים שמגיעים אחרי קנייה מהירה מדי. אופניים חשמליים זולים הם אפשרות לגיטימית לחלוטין, בתנאי שאתה יודע איפה ההוזלה יושבת. לפעמים היא יושבת על מדבקות ועל שיווק. לפעמים היא יושבת בדיוק על הבלמים, על התאים בסוללה ועל החיווט. במאמר הזה נפרק את זה חלק חלק, עם מספרים.

מוצרים נבחרים

אופניים חשמליים Smart Bike Big Foot Hybrid 48V – (שיכוך מלא)

מערכת 48V עם שיכוך מלא קדמי ואחורי, בלימה מתקדמת וצמיגים רחבים, מתאים לרוכב כבד יותר ולכבישים מחורצים.

קנה עכשיו

אופניים חשמליים Smart UForce 48V

שלדה קלה ומתקפלת עם מערכת 48V, מתאימה לנסיעה יומית לעבודה או ללימודים ולאחסון קל.

קנה עכשיו

ווספה ממונע לילדים

כלי ממונע קטן לילדים, מתאים לסיבובים בשכונה בפיקוח הורים.

קנה עכשיו

איפה מותר להתפשר במחיר ואיפה אסור

יש שלושה מקומות שבהם הוזלה היא בעיה בטיחותית ולא בעיה של נוחות. מערכת הבלימה, הסוללה והחיווט, והשלדה עצמה. כל השאר גמיש.

אוכף פשוט? תחליף בעוד חצי שנה ב-80 שקל. גריפים קשים? החלפה של חמש דקות. תא מטען עקום? נמאס לך, קונה אחר. אבל בלם מכאני זול עם כבל שנמתח, על כלי ששוקל 28 ק"ג ונע ב-25 קמ"ש בשדרות ירושלים, זה סיפור אחר לגמרי.

הכלל שאני נותן לכל רוכב שנכנס אלינו הוא תוריד מהאבזור, לא מהבטיחות. אופניים חשמליים זולים שנמכרים בלי מדבקת תקן ישראלי, עם מטען גנרי ובלי גב של חנות, יעלו לך יותר בשנה אחת מכלי ברמת כניסה תקין. בטיחות ברכיבה מתחילה בקנייה, לא בקסדה.

כמה עולים באמת אופניים חשמליים זולים בישראל

רף הכניסה האמיתי בשוק הישראלי מתחיל סביב 2,200 עד 2,600 שקל, וזה בדרך כלל 36V עם סוללה קטנה ובלמי V או דיסק מכאני זול. הטווח שבו מתחילים לקבל תמורה יציבה נע בין 3,200 ל-4,200. מעל זה כבר משלמים על שיכוך, צמיגים רחבים ומערכות בלימה טובות.

מאיפה בדיוק נובע הפער? קיבולת הסוללה (מתח כפול אמפר-שעה), סוג המנוע ואיכות הבקר, איכות הריתוכים בשלדה, קיומם של בלמים הידראוליים ובולמי זעזועים. ארבעה פרמטרים, וכל אחד מהם מזיז מחיר במאות שקלים.

מפרט טכני זהה בשני דגמים בפער של 900 שקל? אז אחד מהם משקר במקום כלשהו. כדי לבחון טווחי מחירים עדכניים ומפרטים מלאים אפשר לעבור על קטלוג אופניים חשמליים ולהשוות שורה מול שורה.

שלוש נקודות מחיר אמיתיות באתר שלנו

במקום מחירון שוק מעורפל, הנה מה שיש בפועל על המדף אצלנו והמשמעות שלו לתקציב שלך.

שים לב לשורה השלישית. שדרוג של 80 שקל מייתר לפעמים ויתור על דגם שלם, כי מה שהציק לך באמת בנסיעת המבחן היה האוכף ולא המנוע.

ארבע בדיקות לפני שאתה שולף אשראי על מבצע

ארבע בדיקות לפני שמאשרים תשלום על מבצע אופניים חשמליים

מבצע משתלם הוא לא אחוז ההנחה בשלט. הוא התמורה הכוללת ביחס למה שיצא מהכיס.

הבדיקה הראשונה היא אחריות. מי נותן אותה, לכמה זמן, ומה בדיוק היא מכסה בסוללה ובבקר, לא רק בשלדה. הבדיקה השנייה היא שנת ייצור ומצב הסוללה, כי דגם שיושב במחסן שנתיים בטעינה חלקית מגיע אליך אחרי בלאי שלא רכבת עליו. הבדיקה השלישית היא סוג הבלמים, ואם התשובה מתחמקת ל"בלמי דיסק" בלי לפרט מכאני או הידראולי, תשאל שוב.

הרביעית היא הכי מוזנחת, האם המחיר כולל הרכבה ובדיקת בטיחות ראשונית. כלי חשמלי שמגיע בקרטון ומורכב בסלון על ידי מי שראה סרטון ביוטיוב הוא הימור. מפרט מוחלש נבנה לפעמים במיוחד כדי לייצר מחיר נמוך למדבקה, וזו בדיוק המלכודת.

מבצע אמיתי או מחיר מדבקה, איך מפרידים

קח דגם שמעניין אותך והשווה מפרט מול מפרט, לא מותג מול מותג. אותו שם מותג יכול להגיע בשלוש גרסאות עם שלושה בקרים שונים.

אחר כך תבדוק היסטוריית מחיר. אם הדגם עמד חצי שנה על 3,600 ופתאום הוא "1,000 שקל הנחה" מ-4,400, מישהו עשה תרגיל חשבוני. הצעה שקופה מציגה מחיר מקורי אמיתי לצד המחיר הנוכחי.

ומה בערכה? מטען מקורי של היצרן ולא תחליף גנרי, מפתחות והברגות מלאות, ואם מובטח אבזור בסיסי, שיהיה כתוב מה. תוסיף לחישוב עלות משלוח והרכבה. אצלנו משלוח חינם מעל 250 שקל ואספקה עד 4 ימי עסקים, וזה כבר שינוי של כמה מאות בשורה התחתונה. כדי לראות איך נראה מחיר שקוף עם מפרט מלא ואחריות, עבור על עמוד המבצעים באתר ותבדוק את האותיות הקטנות.

חדש ברמת כניסה מול יד שנייה מפוארת

הדילמה חוזרת כל שבוע. ב-3,000 שקל אפשר לקנות דגם כניסה חדש עם אחריות, או כלי משומש שהיה בעברו כלי של 6,000 עם שיכוך מלא וסוללה גדולה. הכלי המשומש נראה עסקה מדהימה. בפועל הוא לרוב הימור.

הסיבה היא בלאי סמוי. סוללה שעברה 400 מחזורי טעינה נראית מעולה מבחוץ ומחזיקה 60 אחוז מהקיבולת. החלפה עולה 1,200 עד 2,500 שקל, כלומר יותר מהחיסכון כולו. תוסיף לזה חיווט שנחתך ונאלחם מחדש, בקר שנחשף לגשם, ובעיקר העדר אחריות. אם משהו נשרף, זה עליך.

בטווחי המחיר הנמוכים, כלי חדש עם אחריות וגב של חנות מנצח כמעט תמיד. לא בגלל המפרט, בגלל העלויות המצטברות ובגלל שקט נפשי.

צ'ק-ליסט יד שנייה בחמש דקות

החלטת בכל זאת לבדוק כלי משומש? חמש פעולות חובה, בסדר הזה. תבקש שהסוללה תהיה טעונה במלואה בהגעה ותסתכל על נוריות החיווי, ואם המוכר אומר "רק לא הספקתי להטעין", עצור כאן. אחרי זה נסיעת מבחן בעלייה תלולה באמת, לא בכיכר, כדי לראות אם המנוע סוחב או מתייבש. תפוס את ההגה ותנסה לזעזע קדימה-אחורה לבדיקת חופש בהד-סט, ואותו דבר בציר המרכזי בדוושות. תבדוק עובי צמיגים ורפידות בלם, שם מסתתרות עוד כמה מאות שקלים. ולסיום, חשבונית מקורית על שם המוכר.

ולגבי הסוללה עצמה, שווה לקרוא את מסמך ההנחיות הרשמי על סוללות ליתיום לפני שאתה מכניס סוללה יד שנייה של מקור לא מזוהה לחדר המדרגות שלך.

זול זה יום הקנייה, משתלם זה 12 חודש

שני מושגים שמתבלבלים כל הזמן. "זול" מודד את הסכום בקופה ביום שלישי בצהריים. "משתלם" מודד את הסכום הכולל אחרי 12 עד 24 חודשי שימוש יומיומי.

רוכב שקנה אצלנו כלי כניסה של 48V לנסיעה יומית של 9 ק"מ לכל כיוון החליף בשנה הראשונה רפידות אחת, שילם על טיפול תקופתי, וזה הכול. במקביל, שכן שלו עם כלי של 2,300 שקל ממשווק אנונימי החליף שני צמיגים, שלוש פנימיות, רפידות פעמיים, ובחודש התשיעי גם בקר. ההפרש התאזן ואז התהפך.

המפתח הוא לדעת אילו רכיבים מחזירים את ההשקעה. רוכבים שמחפשים את האיזון הזה יכולים להיעזר במדריך על אופניים חשמליים מומלצים ולראות איפה כל שקל נוסף עובד בשבילם.

טבלת השוואה, מה באמת מקבלים בכל רמה

2,200 מול 3,200, החשבון שאף אחד לא עושה

קח שני מסלולים ותריץ אותם קדימה שנה. מסלול א', כלי זול מאוד, 2,200 שקל בקנייה, ועוד בערך 1,400 שקל על תיקונים וחלפים בשנה הראשונה. סך הכול 3,600.

מסלול ב', כלי משתלם, 3,200 שקל בקנייה, ועוד כ-300 שקל תחזוקה שוטפת. סך הכול 3,500.

הפער בקופה היה 1,000 שקל לטובת הזול. אחרי 12 חודשים הפער התאפס והתהפך, וזה בלי לתמחר את שעות ההמתנה במעבדה, את הנסיעות באוטובוס בזמן שהאופניים בתיקון, ואת העצבים. בשנה השנייה המסלול המשתלם מקדים בהפרש ברור, כי הסוללה שלו עדיין נותנת טווח שאפשר לתכנן איתו יום עבודה.

הטווח שהיצרן מבטיח מול הרחוב בתל אביב

הטווח שמוצהר בקטלוג לעומת הטווח בפועל ברחובות העיר

מספר הטווח בקטלוג נמדד במעבדה או במסלול שטוח, עם רוכב במשקל 65 ק"ג, בלחץ אוויר מושלם ובמהירות נמוכה. הרחוב שלך אחר.

ארבעה משתנים אוכלים לך טווח בלי שתשים לב. משקל הרוכב והתיק, לחץ אוויר בצמיגים (צמיג רך ב-20 אחוז גוזל בקלות 15 אחוז מהטווח), תוואי הדרך, ורוח מערבית שבחוף תל אביב היא לא תיאוריה. תוסיף עצירות ותאוצות ברמזורים, וזה מקום נוסף שבו הסוללה מתרוקנת.

אז מה מספר ריאלי? בדגמי כניסה זולים, בתנאים עירוניים אמיתיים, תתכנן 20 עד 35 ק"מ לטעינה. אם המסלול היומי שלך הוא 24 ק"מ הלוך-חזור, אתה רוצה כלי שמצהיר על 45 ומעלה, לא על 30.

טווח ריאלי לפי קיבולת סוללה

תסתכל על העמודה הימנית ביותר ותתכנן ממנה. אם היא מספיקה לך, לא תיתקע אף פעם.

36V או 48V, מה מכריע בעליות

המתח קובע בעיקר תחושה. מערכת 48V מספקת מומנט גבוה יותר, יוצאת מהצומת מהר יותר וסוחבת עלייה בלי שהמנוע יתחיל לצפצף. 36V עושה עבודה נעימה במישור ובמרחקים קצרים.

מבחינת מחיר, 36V לרוב זול יותר בכמה מאות. אבל בישראל 48V הפכה כמעט לברירת מחדל, ולא בגלל אופנה. תנסה לעלות ברחוב אבן גבירול מכיכר רבין עם שני שקי קניות על כלי 36V חלש, ותבין תוך 200 מטר.

ההמלצה הפרקטית שלי, אם אתה שוקל מעל 80 ק"ג, נוסע יותר מ-8 ק"מ לכיוון, או שהמסלול שלך כולל עליות אמיתיות, תשלים ל-48V. אם אתה רוכב סיבובים שכונתיים של 3 עד 5 ק"מ במישור, 36V חיסכונית תספיק לך בשקט.

האם בלמים הידראוליים הם מותרות בתקציב הדוק

ההבדל הטכני פשוט. בלם מכאני מפעיל את הרפידה דרך כבל פלדה שנמתח, מתלכלך ומאבד יעילות. בלם הידראולי עובד דרך לחץ שמן בצינור אטום, ולכן התגובה מיידית והכוח שאתה מפעיל בכף היד קטן בהרבה.

למה זה חשוב על כלי חשמלי? מרחק העצירה. כלי במשקל 27 ק"ג ועליו רוכב של 80 ק"ג ב-25 קמ"ש צריך כוח בלימה אמיתי, ולא רפידה שנוגעת בדיסק אחרי חצי שנייה. בבלימת חירום ליד רכב שנפתחת לו דלת, חצי שנייה זה מטר וחצי.

תקציב הדוק? בלמי דיסק מכאניים איכותיים, מכווננים כמו שצריך, יעשו את העבודה. אם אתה יכול להוסיף, זה השדרוג הבטיחותי עם ההחזר הגבוה ביותר לשקל. אפשר גם לראות איך יצרנים כמו שימאנו מגדירים את ההבדל בין רמות הבלימה שלהם.

מה החוק דורש ואיך בודקים תקן

נתחיל במספרים שאין עליהם ויכוח. מנוע עזר בהספק של עד 250W, הפסקת סיוע מנוע ב-25 קמ"ש, והפעלה של המנוע דרך הדוושות בלבד (פדל אססיסט) ולא בעזרת ידית גז שדוחפת אותך לבד. כלי שמזנק ל-32 קמ"ש בלי שדרכת הוא לא אופניים חשמליים מבחינת החוק.

מעבר לזה יש גם חובת קסדה, גיל מינימלי, וכללי תעבורה שחלים עליך בדיוק כמו על נהג רכב. מי שמשווק לך כלי לא תקני מוכר לך גם דוח ולא רק אופניים.

לפני קנייה, שווה לעבור על חוברת ההנחיות הרשמית לרכיבה ולשיווק אופניים חשמליים. שם כתוב במפורש שהעדר סימון בעברית מעלה חשד שהמוצר מסוכן.

מה חייב להופיע על מדבקת התקן

המדבקה מוצמדת לשלדה, לרוב על צינור האוכף או ליד ציר הדוושות. חמישה פרטים חייבים להיות שם, שם היצרן ושם היבואן הרשמי בעברית, כתובת היבואן ופרטי התקשרות שאפשר להתקשר אליהם, הספק המנוע המרבי (250W), המהירות המרבית המותרת (25 קמ"ש), והצהרה על עמידה בת"י 15194.

אין מדבקה? אין קנייה. מדבקה באנגלית בלבד עם כתובת במפעל אלמוני? אותה תשובה. ראיתי כלים שהמדבקה עליהם הודפסה במכולת, עם פונט שונה בכל שורה.

אם אתה רוצה לדעת בדיוק אילו תקנים חלים ומה חייב להיות מסומן, ההמלצות של מכון התקנים הישראלי לרכישת אופניים מסבירות את זה בשפה פשוטה.

התקלות שחוזרות בכלים הזולים במיוחד

התקלות שחוזרות שוב ושוב בכלים הזולים במיוחד

ארבע תקלות מגיעות אלינו למעבדה שוב ושוב, וכולן קשורות לחיסכון ביצור.

בקר שנשרף מחימום יתר, בדרך כלל אחרי עלייה ארוכה בקיץ, כי הבקר קטן מדי להספק שהוא מנסה להוציא. חיווט לא מוגן מים, שנראה מצוין עד הגשם הראשון ואז נותן שגיאות אקראיות בתצוגה. סוללה שנחלשת תוך ארבעה עד שמונה חודשים כי התאים בפנים מדורגים נמוך. וחופשים בציר הקיפול, שמתחילים כרעש קטן ונגמרים בכלי שמרגיש רופף בהגה.

אפשר לזהות חלק מזה בעין. תסתכל על הריתוכים באזור ציר המרכזי, ריתוך גס ולא אחיד מעיד על שלדה שיוצרה בזול. תבדוק שהמחברים החשמליים אטומים בגומייה ולא מודבקים בסלוטייפ. ותמשש את עובי החומר בציר הקיפול, שם באמת אין קיצורי דרך.

עלות התחזוקה השנתית שאף מוכר לא מפרט

רוכב עירוני שעושה בין 10 ל-20 ק"מ ביום ישלם בשנה בין 400 ל-800 שקל על תחזוקה שוטפת, וזה במצב תקין לגמרי.

מה בתוך הסכום? החלפת רפידות בלם פעם עד פעמיים בשנה, שני פנצ'רים בממוצע עם פנימיות חדשות, החלפת צמיגים שחוקים אחרי כ-2,000 עד 3,000 ק"מ, כוונון בלמים ושרשרת, וחיזוק ברגים תקופתי. מי שרוכב בגשם יוסיף לזה גם שמן שרשרת בתדירות גבוהה יותר.

הדרך להוריד את המספר הזה היא לקנות טוב מראש. פנימית איכותית עולה כמה שקלים יותר ומחזיקה חודשים נוספים. רפידה טובה חוסכת שחיקה של הדיסק. אצלנו במרגולין 9 בתל אביב יש את החלקים הקטנים שחנויות אחרות לא מחזיקות, מהוונטיל ועד לבורג של המשמר. זה נשמע קטנוני עד הרגע שאתה צריך בורג אחד.

האביזרים שאתה חייב לתקצב מראש

הקנייה לא נגמרת בכלי. מי שמתקצב 3,200 ומגיע הביתה בלי מנעול ובלי קסדה, בפועל תקצב 2,800.

קסדה תקנית היא לא המלצה אלא חובה חוקית, ועדיף אחת עם מחזירי אור. מנעול הוא ההוצאה שהכי כדאי לא לחסוך בה, כי גניבה מוחקת את כל החיסכון בשנייה. מנעול כבל דק נחתך בשתי שניות עם מספריים ידניים. פרסה איכותית או שרשרת מחוסמת עולות יותר ומחזיקות משהו. עיריית תל אביב-יפו מפרסמת הנחיות למניעת גניבת אופניים ששוות חמש דקות קריאה.

תוסיף תאורה קדמית ואחורית ומחזירי אור. כשמחשבים תקציב, שווה להיכנס לקטגוריית אביזרים וציוד היקפי לרכיבה ולהצטייד בכל זה כבר ביום הראשון, לא אחרי האירוע.

16, 20 או 27.5 אינץ' לרוכב עירוני

גודל הגלגל משנה יותר מהמנוע כשמדובר בשימוש יומי בעיר. גלגל 16 אינץ' קטן, קליל, מתמרן מעולה ומתקפל לחפץ שנכנס למעלית קטנה, אבל כל חור בכביש מרגיש כמו מכה. 26 או 27.5 אינץ' מגלגלים חלק ויציב, ואחר כך תנסה להכניס אותם לדירת שותפים בפלורנטין.

20 אינץ' הוא הפשרה שעובדת לרוב הרוכבים העירוניים. יציבות סבירה, כושר תמרון גבוה בין מכוניות חונות, ושילוב טבעי עם מנגנון קיפול ואחסון במשרד או ברכבת.

תתאים את השלדה למסלול היומי האמיתי שלך, לא לזה שדמיינת. אם אתה סוחב את הכלי חצי קומה כל בוקר, כל קילוגרם נוסף יורגש בגב תוך שבועיים. אם הכלי חונה למטה על מנעול, אפשר להתפנק במשקל ולהרוויח נוחות.

מתקפלים, למי זה באמת חוסך כסף

אופניים מתקפלים, למי זה באמת חוסך כסף

מנגנון קיפול מרוויח את מקומו בשלושה מצבים. סטודנט שנוסע ברכבת מתל אביב לאוניברסיטה, עובד משרד שלא רוצה להשאיר כלי חשמלי ברחוב, וכל מי שגר בקומה שלישית בלי מעלית ובלי מחסן.

בדגמים מתקפלים מוזלים יש שלוש נקודות לבדוק לפני שמשלמים. חיזוקי הצירים, כלומר עובי החומר באזור הקיפול. איכות מנגנון הנעילה, שצריך להיסגר בקליק החלטי ולא להרגיש רופף כבר בחנות. והמשקל הכולל, כי כלי מתקפל של 30 ק"ג הוא לא כלי מתקפל, הוא ארון.

מנגנון נחות מפתח חופש קטן אחרי חודשיים של שימוש יומי, ומשם זה רק מחמיר עד שהוא נשבר בדיוק בקיפול. תקפל ותפרוס את הכלי שלוש פעמים בעצמך לפני שאתה מחליט.

שיכוך מלא בתקציב נמוך, כן או לא

שיכוך מלא פירושו בולם קדמי ובולם אחורי, כלומר גם המזלג וגם הגלגל האחורי סופגים מכות. על כלי איכותי זה שינוי אמיתי בנוחות, במיוחד לרוכבים כבדים או למסלולים גרועים.

בתקציב נמוך התמונה מתהפכת. בולם אחורי זול מוסיף שני עד שלושה קילוגרם, מוסיף נקודות תחזוקה ובלאי, ולפעמים פשוט לא באמת משכך אלא רק מקפיץ. שילמת על מילה בקטלוג.

ההמלצה שלי, אם אתה בין שני דגמים באותו מחיר, קח את זה עם המפרט החשמלי והבלימה הטובים יותר, גם אם אין לו בולם אחורי. אם רוב הרכיבה שלך על אספלט עירוני, צמיג רחב יותר בלחץ אוויר נכון יעשה לך יותר מבולם אחורי חלש. שיכוך מלא הופך משתלם ברמת מחיר גבוהה יותר, כמו בדגם הביג פוט, שם הרכיבים באמת עומדים מאחורי ההבטחה.

בחירה לפי שימוש, עבודה, לימודים או שליחויות

אותו תקציב, שלוש החלטות שונות לחלוטין.

נוסע לעבודה או ללימודים? משקל קל, מנגנון קיפול אמין וסוללה בינונית של 48V/13Ah יתנו לך שבוע שלם על שתי טעינות. תשקיע בנוחות, באוכף ובתאורה, כי אתה עולה על הכלי כשאתה לבוש לעבודה.

שליח או רוכב אינטנסיבי שעושה 60 ק"מ ביום? כאן חוסכים במקומות אחרים. סוללה 48V בקיבולת 15Ah ומעלה, שלדה מחוזקת, בלמים הידראוליים בלי ויכוח, וצמיגים עמידים לפנצ'רים. כלי כניסה זול יישחק אצלך תוך חצי שנה וזה לא ייחשב תקלה, זה יהיה מתמטיקה.

סיבובים קצרים בשכונה, קניות, גן ילדים? דגם בסיסי של 36V מספיק בהחלט, ואין שום סיבה לשלם על מומנט שלא תשתמש בו. תוודא רק שהבלימה תקינה ושיש מדבקת תקן.

מה לבדוק ברגע האחרון לפני התשלום

הגעת לשלב שבו הכלי מולך ואתה מוציא כרטיס. עצור לשלוש דקות.

קח תעודת אחריות מפורטת בכתב, עם ציון מה מכוסה בסוללה ובבקר ולכמה זמן. תבדוק שהמטען מקורי, שהוא נכנס במדויק לשקע בסוללה, ושהנורית עוברת מאדום לירוק כמו שצריך. תבקש הדרכה קצרה על תפעול ועל תחזוקת הסוללה, כולל למה לא מטעינים בלילה בלי השגחה. ותבדוק שהכלי הורכב ועבר בדיקת בטיחות, לא רק הוצא מקרטון.

הכי חשוב, תדע לאן אתה חוזר כשמשהו מצפצף. מעבדה עם כתובת פיזית שווה יותר מכל הנחה של משווק אנונימי שנעלם מהמסנג'ר. אנחנו במרגולין 9 בתל אביב, אפשר גם בטלפון 051-5773900 או במייל info@mybikestore.co.il, ואנחנו רוכבים על הדברים שאנחנו מוכרים. בהצלחה בבחירה, ותיסע בזהירות בקילומטר הראשון.

אופניים חשמליים זולים אינם בעיה כשההוזלה נמצאת במקום הנכון. הבדיקה האמיתית היא בבלמים, בסוללה, בחיווט ובמדבקת התקן, ולא באחוז ההנחה על השלט. תבחר לפי המסלול היומי שלך, תבדוק את ארבע הנקודות שפירטנו, ותצא לדרך עם כלי שאתה סומך עליו.

מעבר לקטלוג האופניים החשמליים באתר