החלפת בקר לאופניים חשמליים: מדריך צעד אחר צעד

הצג נדלק, הסוללה מראה 100%, המצערת לא עושה כלום ואתה דוחף שני קילומטר הביתה. הרגע הזה מוכר לכל מי שרוכב חשמלי ביום-יום. הבעיה מתחילה בדיוק אחריו, כשמישהו בפורום כותב לך "הבקר שרוף, תחליף" ואתה מזמין חלק ב-450 שקל בלי לבדוק כלום. בערך אחד מכל שלושה בקרים שמגיעים אלינו כ"שרופים" הוא בקר תקין לגמרי, והתקלה יושבת בחיישן בלם או במחבר שיצא ממקומו.

המדריך הזה בנוי כדי שלא תהיה הרוכב הזה.

מוצרים נבחרים

סוללה לאופניים חשמליים 48V 15.4AH C5

סוללת ליתיום 48 וולט עם קיבולת 15.4 אמפר-שעה, מתאימה למי שמחליף בקר ורוצה לוודא שמתח העבודה בין שני הרכיבים תואם.

קנה עכשיו

סוללה לאופניים חשמליים 36V 10AH 5C

סוללת 36 וולט קומפקטית עם קיבולת 10 אמפר-שעה, מתאימה כשמחליפים בקר ורוצים לוודא שמגבלת הזרם של הסוללה תואמת לבקר החדש.

קנה עכשיו

מה בעצם עושה הבקר בזמן שאתה רוכב?

הבקר מנהל את התקשורת בין הסוללה, המנוע והצג

הבקר, או ה-controller בשמו הלועזי, הוא המחשב שמנהל את כל מה שקורה בין הסוללה למנוע. אתה לוחץ מצערת או מתחיל לדווש, החיישן מדווח, והבקר מחליט כמה זרם לשחרר, באיזה קצב ובאיזה סדר פאזות.

הוא גם השוטר של המערכת. הוא חותך זרם כשהמנוע נתקע, מוריד הספק כשהוא מתחמם, ומפסיק הכל ברגע שידית הבלם נלחצת. בקר לאופניים חשמליים שמותקן לא נכון לא סתם "לא עובד", הוא עלול לגרור אחריו סוללה ומנוע.

הבקר מוכר גם רשמית כרכיב עצמאי במערכת. בפריטי המכס של רכיבי אופניים עם מנוע עזר הוא מופיע בנפרד ולעיתים כפוף לאישור מעבדה מוסמכת, מה שאומר משהו על המשקל שלו במערכת.

הטעות שעולה 500 שקל בלי סיבה

מחבר רופף לבד יכול לחקות תסמינים של בקר שרוף

רוכב הגיע אלינו למרגולין אחרי שהחליף בקר לאופניים חשמליים פעמיים תוך חודש. שני הבקרים היו תקינים. מה שהיה שרוף זה מחבר הפאזה הראשי, שהותך מבפנים בגלל מגע רופף.

תקלות בקר אמיתיות נראות אחרת. אם הצג נדלק, מציג מהירות ומצבי סיוע, אבל המנוע לא מקבל טיפת מתח בשום מצב, יש סיכוי סביר שמעגלי הכוח הפנימיים הלכו. אם הכל עובד בשטח ומתנתק דווקא בעלייה או בפתיחת מצערת מלאה, אתה בין שתי אפשרויות. או שהבקר מגיע לסף חום וחותך, או שהסוללה נופלת במתח תחת עומס וה-BMS מנתק.

ההבדל בין נתק פיזי בחיווט לכשל אלקטרוני פשוט. נתק פיזי משתנה כשאתה מזיז את הצמה. כשל פנימי לא זז לשום מקום.

איך נראה בקר שרוף באמת

התנפחות בבית הבקר או מחברים מותכים הם סימן ברור לתקלה פנימית

ריח. זה הסימן הכי חד שיש. פלסטיק חרוך שעולה מקופסת הבקר אומר שטרנזיסטור בפנים נשרף, ואין מה להתווכח איתו. תסתכל גם על בית הבקר עצמו, על התנפחות של הפלסטיק, על מחברים שנמסו או השחירו סביב הפינים.

יש עוד סימן שרוכבים מפספסים. תרים את גלגל המנוע ותסובב אותו ביד כשהסוללה מנותקת. אם אתה מרגיש התנגדות מגנטית חזקה, קפיצות או רטט, ככל הנראה יש קצר בטרנזיסטורי ה-MOSFET בתוך הבקר שמקצר בין פאזות המנוע. גלגל תקין מסתובב חופשי עם קצת התנגדות אחידה.

מנוע שרוטט במקום ולא מסתובב זה סיפור אחר, לרוב סדר פאזות שגוי, ובבקר חדש זו טעות התקנה ולא תקלה.

מתי זה חד-משמעי ומתי זה רק חשד

עשן, חום קיצוני שאי אפשר להחזיק עליו יד, או צריבה גלויה על החיווט. במצבים האלה מנתקים סוללה מיד ולא מנסים "רק לראות אם זה עובד". לעומת זאת, צג שקופא פעם בשבוע, מחבר רופף או הגדרה שגויה של קוטר גלגל נכנסים לקטגוריית החשד, ושם מאבחנים לפני שקונים.

טבלה: מה באמת אשם, לפי התסמין

סדר הבדיקות המומלץ לפי התסמין שאתה חווה בפועל

הטבלה הזו מסודרת לפי מה שאנחנו רואים בפועל על השולחן, לא לפי תיאוריה. העמודה הימנית היא מה שאתה חווה, השאר הוא סדר הבדיקות המומלץ.

עשר דקות עם רב-מודד לפני שאתה מזמין חלק

קח מד-מתח פשוט ותתחיל מהסוללה. מדוד מתח במנוחה, ואז בקש ממישהו ללחוץ מצערת בזמן שהגלגל מורם ותראה כמה המתח צולל. סוללת 48V שיורדת ל-38V בלחיצה קלה היא הבעיה שלך, לא הבקר. לפני שאתה מפרק בורג אחד, שווה לעבור על הדגשים במדריך קנייה והתאמה של סוללת ליתיום ולהבין מה נחשב מתח יציב בעומס.

אחר כך תבדוק את שלושת מחברי הפאזה הגדולים, שלא ישבו רופפים ושאין עליהם פיח. תוציא את מחבר הצג הראשי, תסתכל בפנים על פין שנדחף אחורה, ותחזיר בלחיצה עד קליק.

רוב תקלות בקר לכאורה נופלות באחת משלוש הבדיקות האלה.

בדיקה מהירה של חיישני בלימה ומצערת

בכל ידית בלם יש חיישן ניתוק מנוע. אם הוא נתקע במצב לחוץ, הבקר משוכנע שאתה בולם ולא ישחרר זרם אף פעם. תנתק את שני מחברי הידיות פיזית ותנסה לרכוב באוויר. אם המנוע התעורר, מצאת את האשם בשלושים שניות ובלי להוציא שקל.

DIY או מעבדה: איפה עובר הקו

לא כל החלפת בקר לאופניים היא אותה עבודה. יש הבדל תהומי בין להחליף קופסה מקורית עם אותם מחברים בדיוק, לבין להתאים בקר אוניברסלי לצמה שכבר מישהו חתך בה לפניך.

סוללת ליתיום מספקת זרם עצום בקצר. ניצוץ אחד בין פאזה לפלוס הסוללה מגמר לך בקר חדש לפני שהספקת לנסוע. אם החיווט שרוף, המחברים הותכו או שהמגעים בסוללה מפויחים, עוצרים. זה השלב שבו שיחה קצרה חוסכת נזק, ואצלנו בטלפון 051-5773900 עונה רוכב שעשה את זה בעצמו, לא מוקד.

הסוללה יוצאת מהמסגרת לפני הבורג הראשון

כלל אחד שלא נתון למשא ומתן. מכבים את המערכת, מוציאים את הסוללה פיזית מהאופניים ומרחיקים אותה לצד השני של החדר. לא "מכבה את המפסק", לא "רק מנתק מחבר". מוציאים.

אחרי הניתוק נשאר בבקר לאופניים חשמליים מתח שיורי בקבלים. תלחץ על כפתור ההדלקה של הצג או תמשוך מצערת עד שהנוריות נכבות לגמרי. זה לוקח כמה שניות ומונע ניצוץ מיותר.

עבוד במקום יבש, מואר ונקי. רצפת חניון לחה בחורף היא לא סביבת עבודה לחשמל.

ארגז הכלים להחלפה מדויקת

מפתחות אלן במידות 3, 4 ו-5, מברג פיליפס דק, קאטר לחיתוך אזיקונים ישנים, אזיקונים חדשים לסידור הצמה, שרוול מתכווץ, מדבקות סימון וסמארטפון עם מצלמה. אנחנו מחזיקים גם את הפריטים הקטנים האלה, כי מהאופניים השלמים ועד לבורג הקטן ביותר זה לא סיסמה אלא מה שקורה במלאי.

וולט, אמפר ופאזות: איך בוחרים בקר תואם

המספר הראשון הוא מתח העבודה. בקר של 36V על סוללת 48V הוא בקר מת תוך שניות. בכיוון ההפוך המערכת פשוט לא תתעורר. ההתאמה חייבת להיות מדויקת, ומי שחושב על שדרוג מתח כדאי שיקרא את מדריך מתח סוללה 48 וולט מול 60 וולט לפני שהוא קונה משהו, כי החלפת בקר לאופניים חשמליים במתח גבוה יותר גוררת אחריה מטען, צג ולעיתים גם מנוע.

המספר השני הוא מגבלת הזרם. בקר של 30A על סוללה שה-BMS שלה מוגדר ל-20A ייתן לך ניתוקים בכל עלייה. הבקר ידרוש, הסוללה תחתוך, ואתה תחשוב שקנית חלק פגום.

לפענח את המדבקה של הבקר הישן

קרא ורשום ארבעה נתונים. מתח נומינלי (Rated Voltage), זרם מרבי (Max Current), זווית פאזה שברוב המנועים היא 120 מעלות, ותקן אטימות אם מודפס. ארבעת אלה קובעים אם החלק שמולך באמת מתאים.

טבלת התאמה לפני שאתה מזמין

עבור על השורות עם הבקר הישן ביד. כל שורה שאתה לא יכול לסמן בביטחון היא שורה שתעכב אותך שבוע כשהחלק כבר יהיה אצלך בבית.

בקר אוניברסלי, מה באמת מקבלים

בקר אוניברסלי נבנה כדי לעבוד מול מנועים ומערכות שונות בלי להיות כבול לפרוטוקול סגור של יצרן אחד. זה היתרון שלו וזו הסיבה שהוא זמין הרבה יותר מהחלק המקורי שיגיע אליך בעוד חודשיים מסין.

החיסרון מגיע ברגע שאתה פותח את השקית. המחברים לרוב לא זהים לצמה המקורית, וצריך להחליף קונקטורים או להעביר פינים בין בתי פלסטיק. עבודה עדינה שדורשת סבלנות ופינצטה.

בחלק מהדגמים יש זוג חוטים של למידה עצמית. מחברים אותם לרגע, הבקר מסובב את המנוע לבד, מזהה את רצף הפאזות והכיוון, ואז מנתקים אותם. אם שכחת לנתק, המנוע יתנהג מוזר וזו לא תקלה בבקר לאופניים חשמליים אלא שכחה שלך.

סינוס מול גל ריבועי, מה ההבדל בפועל

בקר גל ריבועי הוא הבסיס. עובד, זול, ומייצר את הזמזום המוכר וההאצה החדה שקופצת קצת בהתחלה. בקר סינוס, מה שהרבה מוכרים קוראים לו בקר חכם, מזרים זרם בצורת גל חלקה. המנוע כמעט שקט, ההאצה רציפה, והיעילות האנרגטית טובה יותר, מה שמתורגם לכמה אחוזי טווח.

המחיר של זה הוא תלות. controller סינוס מנהל תקשורת מורכבת מול הצג ומול פרופיל אספקת הכוח, ולכן הוא בררן לגבי מי מדבר איתו בצד השני.

אל תחבר בקר סינוס של יצרן אחד לצג של יצרן אחר ותקווה. או שתקנה סט של בקר וצג יחד, או שתישאר עם אותו מותג בשני הקצוות.

שישה שלבים מהפירוק ועד הסגירה

ניתוק סוללה מוחלט ופירוק מכסה תא הבקר. אחר כך תיעוד, וזה השלב שאנשים מדלגים עליו ומשלמים. צלם תקריב של כל מחבר משתי זוויות לפני שנגעת בו, כולל זווית שרואים בה את הצבעים בתוך המחבר.

סמן זוגות במדבקות, נתק בלחיצה על הלשונית ולא במשיכת החוטים. התקן את הבקר החדש, חבר סוללה, מנוע, צג וחיישנים לפי הצילומים. לפני שאתה סוגר, בדוק את המערכת כשהגלגל המניע מורם באוויר. רק בסוף מסדרים את הצמה באזיקונים, אוטמים ומברגים.

אם חסרים לך מחברים, אזיקונים או שרוול מתכווץ באמצע העבודה, אפשר להשלים דרך חנות האופניים My Bike Store, ומעל 250 שקל המשלוח עלינו והוא מגיע תוך ארבעה ימי עסקים.

תיעוד חיווט וחיבור מחדש בלי טעויות

פאזות המנוע מסומנות ברוב המערכות בירוק, צהוב וכחול, וחיישני ההול בגידים דקים. אל תסמוך על הצבע באופן עיוור. יצרנים שונים מחליפים ביניהם, ובעיקר בבקרים אוניברסליים. הצבע הוא רמז, הצילום שלך הוא האמת.

בדיקת הפעלה לפני איטום המארז

גלגל באוויר, סוללה מחוברת, צג דולק. משוך מצערת בעדינות ובדוק שהגלגל מסתובב קדימה ובלי רעש. תלחץ בלם ותוודא שהמנוע נעצר מיד. רק אחרי שכל אלה עברו, סוגרים ברגים.

החלפת בקר הסתיימה והאופניים לא זזים

זו השיחה הכי נפוצה אחרי החלפת בקר לאופניים. ברוב המקרים זה לא הבקר החדש.

מחבר חיישן בלם שנשאר מנותק או הפוך ייצור ניתוק קבוע והמנוע לא יגיב לכלום. צג שנדלק אבל מציג שגיאת תקשורת, כמו Error 30 בחלק מהדגמים, אומר שהפרוטוקול לא תואם ולא שהבקר פגום. קונקטור שנראה מחובר אבל לא נלחץ עד הקליק מסתיר פין שיצא ממקומו בתוך הפלסטיק, וזה מסוג הדברים שרואים רק כשמושכים בעדינות כל צד בנפרד.

ובאוניברסליים, חוט הלמידה העצמית שנשאר מחובר משבש את פעולת המנוע לחלוטין.

שש בדיקות כשהמנוע לא מגיב

נעילת קונקטור הסוללה, מתח 5V בגיד המצערת, מחבר המנוע הראשי, בידוד ידיות הבלם, חיישן ה-PAS והמגנט שלו, והגדרות קוטר גלגל ומתח בתפריט הצג. עבור עליהן בסדר הזה ותחסוך לעצמך פירוק מיותר.

קוד תקלה בצג: בקר או גיד קרוע?

הצג לא מודד כלום בעצמו. הוא מציג נתונים שהבקר משדר אליו, ולכן קוד תקלה הוא בעצם הודעה של הבקר על עצמו או על מה שהוא רואה.

קודים שמצביעים על מתח חריג, על טמפרטורה או על כשל בשלב כוח מכוונים לבקר. קודים של מצערת או של חיישני הול מכוונים לרכיב חיצוני, והבקר במקרה הזה הוא רק השליח.

יש מצב שלישי שרוכבים מפרשים כשריפה. הצג מהבהב, קופא, נדלק ונכבה או לא מעביר פקודות. בהרבה מהמקרים האלה מדובר בגיד תקשורת קרוע בתוך הצמה, לרוב באזור הכיפוף ליד הכידון שם הכבל נמעך אלף פעם. תזיז את הכבל ותראה אם התצוגה מגיבה, זו בדיקה של עשר שניות שמפרידה בין תקלות בקר לתקלת חיווט.

25 קמ"ש זה לא המלצה

אופניים חשמליים תקניים בישראל מוגדרים בבירור. מנוע עד 250 וואט, סיוע שנפסק ב-25 קמ"ש, וניתוק המנוע ברגע שמפסיקים לדווש. הפרטים מופיעים בחוברת כללי הבטיחות בדרכים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ולא מדובר בפרשנות פתוחה.

אז כן, אפשר להזמין בקר עם זרם גבוה יותר ולהוריד הגבלות. גם משרד התחבורה מתייחס לזה במפורש בחומרי ההסברה שלו בנושא מיקרומוביליות ושינויים מבניים בכלים חשמליים, ומסיבה טובה.

מעבר לעבירה, זו הנדסה גרועה. מנוע שמתוכנן ל-15A ומקבל 25A מתחמם, המגנטים בפנים מתחילים לאבד כוח, הסוללה נשחקת מהר יותר, והסיכון לשריפה בטעינה עולה. שדרוג שנראה מוצלח בשבוע הראשון נגמר בהחלפת מנוע וסוללה בתוך עונה.

איך הבקר החדש שורד שנתיים

שלושה אויבים, וכולם מנוהלים בזמן ההתקנה עצמה.

מים. ודא שמוצאי החוטים מהקופסה פונים כלפי מטה. אם הם פונים למעלה, מי גשם זוחלים לאורך הכבל ונכנסים ישר למעגל. זו הסיבה מספר אחת לבקר שנשרף בחורף אחרי שנה של רכיבה שקטה.

חום. מעטפת האלומיניום של הבקר היא גוף קירור. אל תעטוף אותו בבידוד, אל תדחוף אותו לתוך שקית ניילון ואל תחסום את המגע שלו עם השלדה. הוא צריך למי לפרוק את החום.

זעזועים. בקר שמשתחרר ומקשקש בתוך התא סופג מכות בכל מדרכה, וההלחמות הפנימיות נסדקות. קבע אותו יציב, סדר את הצמה כך שלא תישחק על גוף השלדה, ותחזור לבדוק את הברגים אחרי החודש הראשון.

ולפני שאתה מזמין משהו אונליין, אפשר גם פשוט להגיע עם הבקר הישן ביד למרגולין 9 בתל אביב ולהתאים במקום. רוכבים עוזרים לרוכבים, זה עובד טוב יותר מכל תמונה במסך.

החלפת בקר לאופניים חשמליים היא עבודה נגישה כשעוברים על הבדיקות בסדר הנכון ולא מנחשים. סיוע רב-מודד, תיעוד מצולם ובדיקת התאמה של מתח וזרם לפני ההזמנה חוסכים כסף וזמן. מי שלא בטוח, אפשר תמיד להביא את הבקר הישן למרגולין 9 בתל אביב ולהתאים במקום.

מעבר לחנות לרכישת סוללות ואביזרים תואמים