קורקינט חשמלי שיאומי מדריך קנייה והשוואת דגמים

יצאת מהבית עם 62 אחוז סוללה, ובאמצע אבן גבירול הכלי מתחיל לגמגם ויורד ל-15 קמ"ש בעלייה קלה. מוכר לך? זה לא תקלה. זה בדיוק הפער בין מה שכתוב על הקופסה לבין מה שקורה כשרוכב במשקל 88 ק"ג עם תיק גב על הגב נוסע במצב ספורט בשעת עומס. במאמר הזה נפרק את הכלי הזה לגורמים, מהסוללה ועד הבורג של הכידון, בלי לרקוד סביב המספרים היפים של היצרן.

מוצרים נבחרים

קורקינט חשמלי דואלטרון מיני – Dualtron Mini + סט מוצרים

קורקינט ביצועים עם מנוע כפול, מתאים לרוכבים שמחפשים הספק גבוה וטווח ארוך, מגיע עם סט אביזרים נלווה.

קנה עכשיו

קורקינט חשמלי 48V – ONE STEP 100

קורקינט חשמלי במתח 48V, סוללה גדולה יותר לטווח נסיעה משופר, מתאים לנסיעה עירונית יומיומית.

קנה עכשיו

קורקינט חשמלי "8 SMART BIKE NINJA EX

קורקינט חשמלי קומפקטי וקליל, מתאים לנסיעות עירוניות קצרות ולאחסון נוח בבית ובמשרד.

קנה עכשיו

למי הכלי הזה באמת מתאים ולמי פחות

קורקינט חשמלי שיאומי בשימוש יומיומי בתנועה עירונית

קורקינט חשמלי שיאומי הוא הפתרון הכי נפוץ בישראל לקטע האחרון של הנסיעה. מהבית לרכבת, מהרכבת למשרד, ובערב חזרה. משקל סביר, חלפים זמינים כמעט בכל מוסך, תפעול שלוקח שתי דקות ללמוד.

הוא מתאים במיוחד לסטודנט שנוסע 4 ק"מ ביום בתוואי מישורי, לעובד שמחנה את הרכב מחוץ למרכז ומשלים את הדרך, ולמי שצריך לאחסן את הכלי מתחת לשולחן במשרד.

הוא פחות מתאים אם אתה שוקל מעל 100 ק"ג ורוכב יומיום בעליות של רמת אביב או של חיפה, ופחות מתאים אם המסלול היומי שלך עובר 25-30 ק"מ ברצף בלי אפשרות לטעון באמצע. בצוות של mybikestore אנחנו רואים את שני סוגי הלקוחות בכל שבוע, וההפרש ביניהם הוא בין כלי שמחזיק שלוש שנים לבין סוללה שמתה אחרי עונה.

איך M365 הפך לבנצ'מרק של שוק שלם

Xiaomi M365 לא היה הקורקינט הראשון, אבל הוא היה הראשון שהוריד שלדת אלומיניום תעופתי, בלימה כפולה ומנגנון קיפול מהיר למחיר שרוכב ממוצע יכול היה לשלם. 12.5 ק"ג, קיפול בשלוש שניות, ממשק של כפתור אחד.

כל סקירת קורקינט רצינית שנכתבה מאז מודדת את עצמה מולו.

הוא גם הביא איתו שתי נקודות תורפה שנשארו איתנו עד היום. הראשונה, מנגנון הקיפול המקורי שסופג זעזועים ומפתח חופש אחרי כמה אלפי קילומטרים. השנייה, גלגלי 8.5 אינץ' עם פנימית שרגישים לתקרים. הידע שהצטבר סביב הדגם הזה, איזה בורג מתרופף ומתי, איזו פנימית מחזיקה, איפה נכנסים מים, הוא בדיוק הידע שמשרת היום גם את בעלי הדורות החדשים.

"שיאומי mi" הוא לא דגם אלא שם משפחה

גיוון בין דגמי שיאומי לפי הספק, סוללה ומבנה

אחת הטעויות היקרות שאנחנו רואים בחנות. מישהו מגיע ואומר "יש לי שיאומי mi", ובפועל מדובר בחמישה דגמים שונים לגמרי בנפח סוללה, בהספק מנוע, במבנה הצמיג ובמערכת הבלימה.

גרסאות הכניסה, לייט ואסנשל, בנויות למרחקים של 10-15 ק"מ ולרוכבים קלים. הן קלות לסחיבה ומספיקות בהחלט למי שנוסע מהבית לתחנה.

קטגוריית האמצע, דגמי הבסיס, 1S ודור 3-4 הסטנדרטי, היא סוס העבודה העירוני. 15-20 ק"מ ביום בלי דרמה.

ה-Pro וה-Pro 2 מקבלים סוללה גדולה יותר, טיפוס משמעותית טוב יותר ומשטח דריכה רחב, ומשלמים על זה במשקל. כשאתה משווה מחירים באינטרנט, תשאל תמיד איזה דגם מדויק, איזו שנת ייצור ומה קיבולת הסוללה בוואט-שעה. השם לבדו לא אומר כלום.

למה הטווח על הקופסה לא יגיע אליך

נתוני היצרן נמדדים במעבדה. רוכב 75 ק"ג, מישור מוחלט, מהירות קבועה של 15 קמ"ש, צמיגים מנופחים כמו שצריך, בלי עצירות. עכשיו קח את זה לרחוב אמיתי.

כל אחד מהגורמים האלה גוזל טווח. משקל הרוכב והציוד. מצב ספורט. כל עלייה. רוח פנים בחורף לאורך הטיילת. עשרים רמזורים שבכל אחד מהם אתה מאיץ מאפס. ולחץ אוויר נמוך בצמיגים, שהוא הרוצח השקט של הטווח.

כלל האצבע שאנחנו נותנים בחנות פשוט. קח 60 עד 70 אחוז מהטווח המוצהר וזה הטווח שלך. אם המסלול היומי שלך הוא 14 ק"מ הלוך חזור, אל תקנה דגם שמצהיר על 20. תקנה כזה שמצהיר על 25-30 לפחות, ותחסוך לעצמך פריקות עמוקות שמקצרות את חיי הסוללה.

הטעות שהורגת סוללה תוך שנה

הרכיב היקר ביותר בכלי הוא הסוללה, ורוב האנשים מתייחסים אליה כמו לטלפון. זו טעות של מאות שקלים.

זמני הטעינה נעים בין כ-4.5 שעות בדגמים הקטנים ל-8-9 שעות בדגמי הסוללה הגדולה. ארבעה כללים שווים הרבה כסף. אל תחבר למטען מיד בסוף רכיבה מאומצת כשהתאים חמים, תן לכלי לנוח 20-30 דקות. אל תשאיר אותו מחובר ימים שלמים כשאתה לא רוכב. אל תגיע ל-0 אחוז, חבר לטעינה כשאתה נוגע באזור ה-20.

ואם אתה מכניס את הקורקינט לארון לכל החורף, אחסן אותו ברמה של 50-70 אחוז ותבדוק אותו פעם בחודש. סוללה שאוחסנה ריקה במחסן קר במשך ארבעה חודשים לא תמיד חוזרת לחיים, וזו לא תקלת אחריות.

12.5 ק"ג בקומה שלישית בלי מעלית

על הנייר 12.5 ק"ג נשמע כלום. ואז אתה עושה את זה כל יום, פעמיים ביום, עם תיק מחשב על הכתף.

הדגמים הבסיסיים נעים סביב 12.5 ק"ג, הדגמים המתקדמים מגיעים ל-16-17. ההפרש של ארבעה קילו מרגיש קטן בחנות ומרגיש עצום בקומה השלישית. הקיפול עצמו מהיר ואינטואיטיבי, פותחים את מנוף הנעילה, מקפלים את עמוד הכידון ונועלים את הפעמון אל הכנף האחורית. שלוש שניות ואתה בתוך האוטובוס.

לפני שאתה קונה, תרים את הכלי בפועל. תסחב אותו עשרים מטר בחנות. אצלנו במרגולין 9 בתל אביב אנשים עושים את זה כל יום, ולא מעט מהם משנים דגם בעקבות הבדיקה הפשוטה הזאת.

בדיקת חופש שבועית לעמוד הכידון

מנגנון הקיפול סופג את כל המהמורות של המדרכות והאספלט העירוני. הוא הרכיב שהכי מסוכן להזניח.

הבדיקה לוקחת עשר שניות. תנעל את הבלם הקדמי, תאחז בכידון ותנער אותו קדימה ואחורה. אם אתה מרגיש "קליק" או תזוזה בבסיס העמוד, יש חופש. במצב כזה מכווננים את בורג הנעילה של המנוף או מוסיפים תוסף מגן שממלא את המרווח. חופש שמוזנח חודשיים הופך לשחיקה של המתכת, ושחיקה כזאת נגמרת בשבר של המוט תוך כדי נסיעה.

80 אחוז מהפנצ'רים מתחילים בלחץ אוויר

גלגל 8.5 אינץ' הוא גלגל קטן עם נפח אוויר מצומצם. אין לו מרווח ביטחון. כשהלחץ יורד, הפנימית מתחילה לזוז בתוך הצמיג, מתחככת, ובכל מכה במדרכה היא נצבטת בין החישוק לאספלט. זו הצביטה הקלאסית, סנייק בייט, שני חורים קטנים זה לצד זה.

יותר מ-80 אחוז מהתקרים שנכנסים אלינו למעבדה לא נגרמו ממסמר או מזכוכית. הם נגרמו מלחץ אוויר נמוך.

כשהגומי כבר שחוק ורואים את הקנטים מתעגלים, אין טעם להמשיך להטליא. כדי לשמור על אחיזת כביש ולמנוע החלקות, מומלץ לבחור צמיגים לאופניים וקורקינטים מאיכות גבוהה המתאימים לתנאי האספלט העירוני.

והחלק שרוב הרוכבים מדלגים עליו, חלק חילוף בבית. החזקת פנימית איכותית עם ונטיל אוטו כחלק מציוד החירום מאפשרת חזרה מהירה לרכיבה ללא השבתה של הכלי.

כמה PSI לנפח לפי משקל הרוכב

הגלגל האחורי נושא יותר משקל, ולכן הוא תמיד מקבל 5 PSI יותר מהקדמי. הנה הטבלה שאנחנו עובדים לפיה במעבדה.

ונקודה קטנה שמצילה עצבים. הוונטיל בגלגלים האלה שקוע עמוק. מאריך ונטיל קשיח או משאבה דיגיטלית עם ראש נעילה מונעים את בריחת האוויר ברגע שאתה מנתק את הפייה, ובלעדיהם אתה מנפח ל-45 ומקבל בפועל 35.

להחליף פנימית לבד או להביא למעבדה

בקורקינט זה לא כמו באופניים. החישוק קטן וקשיח, הצמיג יושב עליו הדוק, וללא כפות מתכת ייעודיות אתה תשבור ציפורניים ותתייאש. ואז, כשסוף סוף הצלחת להחזיר את הצמיג, אתה צובט את הפנימית החדשה ומתחיל מהתחלה.

יש עוד שני מוקשים. הגלגל הקדמי הוא גלגל המנוע, ומאחוריו יוצא חיווט חשמלי עדין שנקרע במשיכה לא נכונה. הגלגל האחורי נושא את דיסק הבלימה, ודיסק שהתעקם בעבודה גסה יחכך ברפידות עד שתחליף אותו.

אם יש לך כלים, סבלנות ושעה פנויה, לך על זה. אם אין, זו בדיוק העבודה שכדאי להביא למעבדה, גם בגלל הזמן וגם בגלל הסיכון לפגוע ברכיב שעולה פי עשרה מהפנימית.

צמיג מלא מבטל פנצ'רים וגובה מחיר אחר

כל רוכב שני שחוטף שלושה תקרים בחודשיים שואל אותנו על צמיגים מלאים. התשובה היא לא כן ולא לא.

מה מרוויחים? אפס פנצ'רים. סוף. אתה מפסיק לחשוב על לחץ אוויר לגמרי, וזה שווה משהו למי שנוסע כל בוקר לרכבת ולא יכול להרשות לעצמו הפתעות.

מה מפסידים? השיכוך נעלם כמעט לחלוטין. כל מכה מהמדרכה עוברת דרך השלדה ליד ולמותניים שלך, וגם לחיבורי הברגים ולמארז הסוללה. באחיזה על כביש רטוב הצמיג המלא נחות מגומי אוויר, ובחורף תרגיש את זה בפניות. הרכבה שלהם קשה בהרבה, ולכן זו לא עבודה שמתחילים בשמונה בערב בחניון.

הכלל הפשוט. עיר מישורית עם אספלט סביר ונסיעות קצרות, שווה לשקול. מדרכות שבורות ונסיעות ארוכות, תישאר עם פנימית.

בלמים שנשחקים בשקט עד הרגע הלא נכון

המערכת בכלים האלה כפולה. בלם מנוע אלקטרוני רגנרטיבי מקדימה, שגם מחזיר קצת אנרגיה לסוללה, ובלם דיסק מכני מאחור עם כבל וקליפר.

שלושה סימנים שאומרים שהרפידות גמורות. חריקה מתכתית יבשה בכל עצירה, ידית שנוסעת כמעט עד הכידון לפני שמשהו קורה, ותחושה שאתה בולם מוקדם יותר מבעבר בלי לשים לב.

הכיוונון עצמו פשוט. בורג הכיוונון על הקליפר מגדיל את מתח הכבל, סיבוב אחד בכל פעם, עד שהרפידה נושקת לדיסק בלי לחכך בסיבוב חופשי.

שמירה על חלקי ההנעה והשלדה נקיים משמנים ואבק דורשת שימוש בחומרים מתאימים כמו תרסיס דגריזר ייעודי, תוך הקפדה יתרה שלא לרסס חומרי סיכה ישירות על דיסק הבלימה.

מה החוק בישראל דורש ממך בפועל

הרבה רוכבים מגלים את זה רק מול השוטר. אז נסדר את זה עכשיו.

גיל הרכיבה המינימלי הוא 16. נדרש רישיון נהיגה כלשהו או מעבר מבחן עיוני ייעודי. רכיבה על מדרכה אסורה באופן מוחלט, גם אם כולם עושים את זה ברוטשילד. המקום שלך הוא שביל אופניים או הכביש, לפי כללי התנועה.

מבחינת הכלי עצמו, התקן הישראלי ת"י 6230 מגביל את המהירות ל-25 קמ"ש ואת הספק המנוע ל-250 וואט. בדיקות הבטיחות, הסימון הנדרש והדרישות מהסוללה ומהמטען מפורטים באתר מכון התקנים הישראלי. כלי שהוגדל בקושחה מעבר לזה יוצא מהתקן, ומבחינת ביטוח ואכיפה אתה כבר בסיפור אחר לגמרי.

לוחית זיהוי ורישום מקוון

מ-1 באוגוסט 2024 כל קורקינט חשמלי חייב ברישום מקוון ובלוחית זיהוי תקנית מותקנת מאחור. זה לא המלצה.

התהליך עצמו לוקח כמה דקות. נכנסים למערכת הממשלתית, מזינים את מספר השלדה שמוטבע על הכלי, ממלאים פרטים אישיים, ומקבלים מספר רישוי. את הלוחית מתקינים במקום הייעודי בחלק האחורי, במקום שנשאר קריא גם כשהכלי מקופל. את ההנחיות המלאות והמעודכנות תמצא בעמוד רישום אופניים וקורקינטים חשמליים של משרד התחבורה. אם אתה קונה כלי משומש, ודא שהמוכר מעביר את הרישום על שמך.

קסדה, מחזיר אור וההיגיון מאחוריהם

החוק מחייב קסדה בכל גיל ובכל רכיבה, כולל פס מחזיר אור עליה. אבל תשכח לרגע מהחוק ותחשוב על הפיזיקה. ב-25 קמ"ש, נפילה קדימה מגלגל 8.5 אינץ' שנתקע בבור מסתיימת בפגיעת פנים, לא בפגיעת קודקוד.

עבור רוכבים המחפשים רמת בטיחות בלתי מתפשרת בתנועה עירונית צפופה, מומלץ לשקול קסדה מלאה להגנה מרבית המכסה גם את אזור הסנטר והלסת. היא כבדה יותר וחמה יותר בקיץ, וזו האמת. מי שנוסע יומיום בעיר ורוצה משהו קליל יסתדר עם קסדה פתוחה תקנית, בתנאי שיש עליה מחזיר אור והיא מהודקת נכון מתחת לסנטר.

IP54 זה לא אישור לרכוב בשלוליות

רוב דגמי שיאומי מדורגים IP54. בתרגום לרחוב, הכלי עומד בנתזים קלים וברסס. הוא לא אטום, הוא לא עמיד בהצפה, והוא בהחלט לא אוהב שלולית בעומק 15 ס"מ ברחוב הרצל בינואר.

הבעיה היא איפה יושבים הרכיבים. תחתית משטח הדריכה מכילה את הסוללה ואת הבקר הראשי, ומים שנכנסים לשם מייצרים קורוזיה איטית שמופיעה חודשיים אחר כך כתקלת מתח אקראית. נזקי מים לא מכוסים באחריות יצרן. אף אחת.

ויש את עניין האחיזה. גלגל 8.5 אינץ' מאבד אחיזה על פסי צבע רטובים, על מעברי חצייה ועל אריחים מלוטשים בכניסה לבניין, והוא עושה את זה בלי אזהרה. אחרי רכיבה בלחות, נגב את הכלי במטלית יבשה ואחסן אותו במקום סגור.

מה האפליקציה נותנת מעבר לגאדג'ט

הצימוד הראשוני נעשה בבלוטות' מול אפליקציית הניהול. מדליקים את הכלי, פותחים את האפליקציה, מוסיפים מכשיר, ותוך דקה אתה רואה נתונים אמיתיים.

מה שבאמת שווה שם? קודם כל עוצמת הבלימה הרגנרטיבית, KERS, שאפשר להגדיר חלש, בינוני או חזק. הגדרה חזקה מחזירה יותר אנרגיה ומאטה את הכלי בשחרור המצערת, ורוכבים עירוניים רבים מעדיפים אותה. אחריה עדכוני קושחה, שלפעמים מתקנים בדיוק את הקפיצות במתח שהרגיזו אותך.

ואז החלק שמעניין את מי שקונה יד שנייה, אחוזי סוללה מדויקים ומצב התאים.

הנעילה הדיגיטלית נחמדה ולא יותר. היא נועלת את המנוע, היא לא מונעת ממישהו להרים את הכלי ולהכניס אותו לתא מטען תוך שמונה שניות.

הגניבה קורית בזמן שקנית קפה

קורקינט של 12 קילו הוא חלום של גנב. הוא לא צריך לפרוץ שום דבר, הוא צריך רק להרים.

לכן שיטת הנעילה שונה מאופניים. תמיד קושרים דרך השלדה הראשית או דרך המשולש האחורי הקשיח, אל עצם מקובע באדמה. עמוד תמרור מעוגן, מתקן ייעודי, סורג ברזל. אף פעם לא דרך הכידון, שמתפרק בשחרור מנוף, ולא דרך הגלגל הקדמי בלבד.

מנעול פרסה מפלדה מחוסמת או מנעול חוליות קשיח עושים את העבודה. כבל פלדה דק בעובי 8 מ"מ נחתך בקאטר יד תוך פחות מדקה, וראינו את זה קורה מול החנות.

ועוד משהו קטן. "רק שתי דקות" מול בית קפה בדיזנגוף זה בדיוק חלון הזמן שבו זה קורה.

פרוטוקול עשר דקות לקנייה יד שנייה

שוק היד שנייה מוצף בדגמי Xiaomi M365 ובגרסאות שיאומי mi שנראות דומה ומרגישות אחרת לגמרי. אין סקירת קורקינט שתחליף בדיקה פיזית של הכלי הספציפי שמולך.

סדר הבדיקות. חבר לאפליקציה ובדוק כמה מחזורי טעינה מלאים נצברו, ובעיקר אם יש פער מתחים חריג בין התאים. אחר כך שלדה, בעיקר אזור חיבור הצוואר, חפש סדקים ובורג גזור במנגנון הנעילה. אחר כך הרם את הגלגל הקדמי באוויר, לחץ על המצערת והקשב, מיסבים שחוקים משמיעים רחש מתכתי לא סדיר. סובב את הגלגל האחורי חופשי וודא שהדיסק לא מתחכך.

ולבסוף, הפוך את הכלי והסתכל בתחתית. חלודה, ברגים חסרים או סימני פתיחה גסה של מכסה הסוללה הם סימן לעזוב ולהמשיך הלאה.

כמה באמת עולה שנה של רכיבה

רוכב עירוני ממוצע שעושה 3,000 ק"מ בשנה מוציא סכום שקטן משבוע של דלק, בתנאי שהוא לא מזניח. הנה החלקים שבאמת מתחלפים, עם מחירים מהחנות שלנו.

חלקי חילוף עיקריים ועלותם השנתית הריאלית

שים לב שהחלקים הקטנים האלה, הבורג והוונטיל, הם בדיוק מה שחנויות גדולות לא מחזיקות. אנחנו כן, מהאופניים השלמים ועד לבורג הקטן ביותר, ובהזמנה מעל ₪250 המשלוח עלינו ומגיע תוך עד 4 ימי עסקים.

טבלת החלטה מהירה לפני שאתה קונה

לפני שאתה מוציא כרטיס אשראי, תעבור על ארבע השורות האלה ותהיה כן עם עצמך לגבי הרגלי הנסיעה שלך.

אם רוב התשובות שלך נופלות בעמודה השמאלית, הכלי הזה יאכזב אותך תוך חודשיים ותמכור אותו בהפסד. אם הן בעמודה הימנית, קשה למצוא כלי עירוני שנותן תמורה טובה יותר לשקל.

שגרת תחזוקה שחוסכת את רוב הביקורים במוסך

נסכם את זה לרוטינה שלוקחת דקה בשבוע ורבע שעה בחודש. פעם בשבוע, בדוק לחץ אוויר בשני הגלגלים לפי הטבלה למעלה, ותנער את הכידון עם בלם קדמי נעול כדי לאתר חופש.

פעם בחודש, עבור על הברגים של הכנף, של הסטם ושל תושבות הבלם, נקה את הקליפר והכבל, ובדוק את עובי הרפידות.

פעם בעונה, אם רכבת בגשם, פתח את הכלי לבדיקה מקצועית של תחתית המשטח לפני שקורוזיה עושה את שלה.

ואם נתקעת באמצע, או שאתה פשוט לא בטוח מה בדיוק אתה שומע מהגלגל האחורי, תרים טלפון ל-051-5773900 או תקפוץ אלינו למרגולין 9 בתל אביב. אנחנו רוכבים בעצמנו על אותם רחובות, ובדרך כלל שמענו את הרעש הזה כבר השבוע. רכיבה בטוחה, ותנפח את הצמיגים לפני שאתה יוצא.

שאלות נפוצות

קורקינט שיאומי הוא כלי אמין ומשתלם כשמתאימים את הדגם למרחק הנסיעה, למשקל הרוכב ולתוואי היומי, ולא מסתמכים על המספרים שעל הקופסה. תחזוקה בסיסית וקבועה, בעיקר בלחץ האוויר ובחופש הכידון, היא ההבדל בין כלי שמחזיק שנים לכלי שמתחיל להתפרק תוך עונה. בכל שאלה לגבי דגם, חלק חילוף או תקלה, הצוות שלנו במרגולין 9 בתל אביב זמין וישמח לעזור.

לצפייה במגוון הקורקינטים החשמליים באתר